ダッパー・ダンからヒップなファレルまで

DJ クール・ハークのターンテーブルのレコードに針が当たり、50 年前にヒップホップが始まり、そのサウンドが芸術、特に音楽とファッションに新しい文化を押し上げました。

ヒップホップと衣服の対話は、売上を牽引したシンク ラン DMC の「マイ アディダス」やミーゴスの最初のヒット曲「ヴェルサーチ」など、曲のタイトルにも見ることができます。 しかし、新興の音楽ジャンルの下で、東海岸、西海岸、南部の有色人種コミュニティのスタイルがアメリカのファッションのメインステージに持ち込まれました。

エアブラシアーティストは、無地のシャツやパーカーをユニークな色とアートワークで特注品に仕上げました。 ラッパーたちはネックレス、指輪、ベルトのバックルに自分の名前を誇らしげに付けていました。 カンゴールやアディダスなど、音楽とは関係のないブランドもヒップホップの定番となった。

「カスタマイズとパーソナライゼーションは、ヒップホップ ファッションの本質であるだけでなく、ヒップホップの精神のようなものです」と、『ネームプレート: ジュエリー、カルチャー、アイデンティティ』の共著者であるイザベル フラワーは言います。 ）他の誰もできない、あるいは誰も持っていない方法で唯一のアイデンティティを表現することの重要性。」

ヒップホップのルーツは、軍の余剰品や作業服の店が迷彩服、ディッキーズのダンガリー、カーハート、ティンバーランドなどの商品を販売していた黒人と褐色の労働者階級のコミュニティに植えられました。 ヒップホップ ファッションの初期の反復トレンドはアーティストによって設定されたのではなく、アーティストがコミュニティを反映していました。

「私にとって、ファッション路線を牽引するアーティストがいるわけではありませんでした。多くの人がそのことを忘れているようです。ヒップホップは文化です」と『Fresh Fly Fabulous: 50』の共著者、エレナ・ロメロは言う。ヒップホップスタイルの長年」と言う。 「私たちは皆、まだ子供でした。私たちの多くは、当時流行していたスタイルを再解釈して、それを自分たちのものにしていただけでした。」

今日、アーティスト間のカスタマイズは、高級アトリエからの下書きスケッチや、有名な宝石店からの複雑なデザインのように見えます。 しかし、数年前は基本レベルで繁栄していました。

ジェイ・Zのロック・ネイション衣料品レーベル「ペーパー・プレーンズ」のクリエイティブ・ディレクター、ジャスト・C・グリニッジは、エアブラシのシャツが影響力を与える必須アイテムだったヒップホップ・ファッションの初期の頃を回想する。 しかし、彼自身のブランドを立ち上げる前に、彼は自分が切望していた服を自分の持っているもので模倣しました。

「私は服に絵を描き始めました」とグリニッジは言う。 「私はエアブラシのことはまったく知りませんでしたが、地元の画材店に行ってアクリル絵の具を買って帰ってきました。誰もが個人になりたがっていましたが、今では誰もが同じものを探しているようなものです。」

有名なデザイナー、ダッパー ダンは、ルイ ヴィトン、グッチ、MCM の高級パターンを再現したものを使用して、ヒップホップの主要な声のカスタム ルックを提供する 24 時間営業のハーレム ブティックで 80 年代のスターのカスタム ルックを作成しました。

彼の店は 1992 年まで続いたが、商標権侵害をめぐる訴訟で閉店を余儀なくされた。 しかし、彼のファッションへの影響は、LL Cool J、Salt-N-Pepa、そして最近ではSaweetieとDoja Catの「Best Friend」ミュージックビデオの背中に着用されたことによって不滅になりました。

「ヒップホップ・ファッションにおいて私の役割は、アーティストのメッセージと一致する服装にするという観点からアーティストが言いたいことを翻訳することです。私はそれが大好きです」とダニエル・デイ生まれのダッパー・ダンは言う。 「私はコレクションを持っていますが、そのコレクションが私が「ストリートクチュール」または「アスクチュール」と呼ぶクチュール（または）に干渉することは決して許しません。 」

90 年代から 2000 年代にかけてヒップホップが大衆文化の音楽となるにつれ、多くのアーティストがマイクから飛び降りて独自のファッション レーベルを立ち上げました。

Wu-Tang Clan は Wu Wear を造語し、50 Cent は G-Unit を帝国に追加し、ショーン "ディディ" コムズはショーン ジョンを構築し、ヒップホップ界の大御所である彼は 2004 年にアメリカ ファッション デザイナー評議会のメンズウェア デザイナー オブ ザ イヤーを受賞しました。

「アーティストたちは、自分たちの有名人の力、自分たちがブランドであり、コンサートで起こるような売り上げを実感すると、そのお金と自分たちのイメージをもっとコントロールしたいと考えました」とロメロ氏は言う。

しかし、ブランドを立ち上げることよりも、ブランドを継続し続けることのほうが大変でした。 多くは全盛期に急速に注目を集めましたが、人気を維持することはできませんでした。 ヒップホップジャーナリストで近刊の著書『ファッション・キラ：ヒップホップがハイファッションに革命をもたらした』（10月10日発売）の著者であるソウミャ・クリシュナムルシー氏は、多くのブランドが崩壊したのは「市場が過飽和になり、多くのブランドが崩壊したから」と語る。 「服もそんなに変わりませんでした。ロゴを入れ替えたスウェットシャツや T シャツを持っていれば、長くは着られません。」